SL: Darth Vader (tESB)

faultfett · Post autor: **faultfett** » 01 gru 2013, 18:30

Darth Vader (Imperium kontratakuje)

Nazwa: Darth Vader: tESB
Prefix: SL
Detachment:

Sith Lord Detachment
Kostium pojawił się w: Gwiezdne wojny, cz. V: Imperium kontratakuje

Zob. też.:

RotS Vader,

aNH Vader,

RotJ Vader.

Kolorem czarnym/białym* zaznaczone są podstawowe wymogi dla danego elementu.

Wymogi detachmentu Sith Lord Detachment są dodatkowymi opcjami wierności odwzorowania stroju – kolorem niebieskim zaznaczone są wymagania, jakie dany element musi spełniać na drugim poziomie klasyfikacji zgodności z oryginałem (posiadanie tych elementów nie jest wymogiem koniecznym do przystąpienia do Legionu 501., aczkolwiek jest wysoce zalecane). Kolorem czerwonym zaznaczone są wymagania na trzeci poziom klasyfikacji – najwyższy, dla osób pragnących, aby ich stroje w możliwie jak najdokładniejszym stopniu odpowiadały filmowemu wzorcowi (elementy te również nie są wymagane do przystąpienia do Legionu 501.).

Prosimy również pamiętać, że oba dodatkowe „stopnie klasyfikacji” NIE SĄ TOŻSAME z programem wyższych standardów detachmentu Sith Lord Detachment – w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej odnośnego detachmentu.

Do zarejestrowania stroju w Legionie 501. wymagane są tylko elementy oznaczone kolorem czarnym/białym*.

________________________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA!

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące akceptowalności stroju Supreme Vader firmy Rubies zapraszamy do działu FAQ na stronie Legionu 501.;
Każde użycie poniżej terminu „srebrny” oznacza konieczność nadania określonemu elementowi wyglądu metalicznego z połyskiem aluminium;
Terminy "lewy/a", "prawy/a" odnoszą się do stron osoby noszącej kostium (nie stron w odbiciu lustrzanym, odpowiadającym zdjęciom);
Elementy opisane jako noszące ślady eksploatacji albo podniszczone nie są w niektórych przypadkach odwzorowane na odnośnych zdjęciach;
W celu dokładnego zapoznania się z wyglądem danego elementu należy powiększyć widniejące przy opisie zdjęcie – tekst ma jedynie służyć wyłuszczeniu kluczowych cech poszczególnych składowych stroju.

________________________________________________________________________________________________________________________________

WYMAGANE ELEMENTY KOSTIUMU:

Poniżej opisane elementy są wymagane do akceptacji stroju. Powinny one być zgodne z poniższym opisem.

Czasza hełmu

Czasza hełmu powinna być wykonana z czarnego, lśniącego materiału (w rzeczywistości bardziej lśniącego niż na zdjęciu – w celu uzyskania lepszego wyobrażenia prosimy o zapoznanie się ze zdjęciem czaszy hełmu z RotJ);
Na środku irokeza między łukami brwiowymi znajduje się niewielkie wgłębienie, ale irokez zakończony jest ścięciem (nie jest zakończony w szpic).
Dozwolone (jednak nie zalecane): irokez między łukami brwiowymi nie musi zawierać wgłębienia – może być gładki.

Czasza hełmu powinna być pomalowana na czarny kolor identyczny z tym wykorzystanym w malowaniu maski hełmu i napierśnika;
Łuki brwiowe czaszy hełmu powinny znajdować się na poziomie górnej krawędzi oprawy wizjera i ją odsłaniać.

Kaptur czaszy hełmu powinien opadać w taki sposób, żeby – widziany z boku – zasłaniał dolną część maski hełmu przy szyi;
Irokez powinien wyraźnie odróżniać się od reszty czaszy, a jego brzegi nie powinny być zaokrąglone;
W pozycji odchylenia głowy tak, że dolna krawędź szczęki hełmu znajduje się poziomo, tył kaptura hełmu powinien być na tym samym poziomie co peleryna lub na nią zachodzić.

Maska hełmu

Maska hełmu powinna być pomalowana zgodnie ze wzorem na zdjęciu na kolor lśniący czarny i lśniący metaliczny ciemnoszary;
Powinna być asymetryczna;
Soczewki wizjera powinny być lekko wypukłe i zabarwione na bursztynowo/ciemnoszaro (nie może być przez nie widać oczu osoby noszącej maskę);
Dolna część aeratora maski ma kształt trójkąta o zaokrąglonych rogach i jest nieco mniejsza niż górna (wierzchnia) część aeratora;
Oba aeratory są przesłonięte czarną siatką o dużych, romboidalnych oczkach (w celu lepszego zasłonięcia ciała osoby noszącej maskę może być wymagane użycie dodatkowej czarnej przesłony pod spodem);
Trzpienie wieńczące dolne krawędzie szczęki maski powinny być srebrne i mieć zaokrąglone główki;
Między osłoną szyi maski i górną krawędzią napierśnika nie powinno być szczeliny (bądź powinna być ona względnie wąska);
Maska nie może odsłaniać żadnego fragmentu skóry, niezależnie od kąta ustawienia głowy osoby ją noszącej.
Dozwolone (jednak nie zalecane): trzpienie wieńczące dolne krawędzie szczęki mogą mieć zakończone ostro (stożkowate) główki.

Soczewki powinny mieć kolor bursztynowy, ale NIE w odcieniu czerwonawym;
Maska powinna być pomalowana odcieniami czerni i szarości identycznymi z tymi użytymi do malowania czaszy hełmu i napierśnika;
Wszyskie krawędzie maski powinny być wyraźne i ostre (nie mogą być zaokrąglone);
Brak dodatkowej osłony szyi.

Okolice wizjera powinny być pomalowane na czarno (za wyjątkiem grzbietu części nosowej);
Szare malowanie prawej części maski tuż nad policzkiem powinno się kończyć ostrą krawędzią na boku nosa;
Mniejsza dolna część każdego policzka maski powinna być pomalowana na czarno, odwrotnie do malowania lewego i zgodnie z malowaniem prawego policzka;
Prawa część maski powinna być wyższa niż lewa (maska powinna być asymetryczna);
Środkowa część trzpieni powinna być cieńsza niż tych z wersji aNH (nie widać tego na zbliżeniach zdjęć);
W pozycji lekkiego pochylenia głowy przednia część osłony szyi maski powinna opierać się o górną część napierśnika.

Kominiarka

Czarna, przylegająca do głowy kominiarka noszona pod maską hełmu, zasłaniająca usta, podbródek i szyję (szczególnie podczas poruszania głową);
Należy pamiętać, że chociaż kominiarka jest elementem obowiązkowym stroju, to jej posiadanie jest najprostszym rozwiązaniem gwarantującym, że spod hełmu nie będzie widoczna skóra głowy ani szyi, a także zapewnia większy komfort jego noszenia. Dozwolone są wszelkie inne środki, za pośrednictwem których można osiągnąć ten sam efekt (zamiennie do kominiarki).

Peleryna

Powinna być uszyta z czarnej wełny (bądź podobnego materiału), z trzech czwartych koła, długa do ziemi i podszyta czarną satyną/atłasem;
Kołnierz peleryny powinien być obszyty czarną skórą (lub materiałem skóropodobnym) o szerokości ok 2,5 cm;
Przy szyi peleryna powinna być spięta łańcuchem lub mocowana w taki sposób, żeby efekt był podobny;
Przednia część obszycia peleryny powinna być ukryta pod osłoną szyi maski, tak aby łańcuch nie był widoczny.
Dozwolone (jednak nie zalecane): satynowa/atłasowa podszewka może sięgać od 2,5 do 5 cm poniżej głównej, wełnianej peleryny.

Peleryna powinna być uszyta z wełny, a kołnierz - obszyty prawdziwą skórą;
Z tyłu nie może być widać spod hełmu obszycia peleryny przy szyi;
Poły peleryny powinny z przodu nachodzić na napierśnik i przy opuszczonych swobodnie ramionach osoby noszącej kostium zasłaniać naramienniki, jednak nie mogą zachodzić na zewnętrzne czarne pasy na napierśniku.

Wierzchnia (główna) warstwa peleryny powinna być uszyta z czterech albo sześciu płatów wełny.

Napierśnik

Napierśnik powinien być pomalowany zgodnie ze wzorem na zdjęciu na kolor lśniący czarny i lśniący metaliczny szary;
Środkowa wypukła część powinna być pomalowana na szaro, zaś wszystkie inne wypukłe elementy – na czarno;
Naramienniki powinny być pomalowane na czarno i mocowane do napierśnika dwoma paskami;
Zapięcie peleryny (mocowanie łańcucha) nie może być widoczne.

Napierśnik powinien być pomalowany odcieniami czerni i szarości identycznymi z tymi, którymi malowana jest czasza hełmu i maska;
Jeżeli jest to konieczne, napierśnik i naramienniki powinny być odpowiednio wyściełane, aby: a) dolna część napierśnika nie odstawała znacząco od klatki piersiowej; b) kształt tyłu napierśnika nie odznaczał się przez pelerynę na plecach; c) naramienniki utrzymywały się stabilnie na ramionach, także w trakcie ruchu; d) górne (przechodzące przez ramiona) części boków napierśnika przechodziły w miarę płynnie w naramienniki (oba elementy powinny znajdować się mniej więcej na tym samym poziomie – między nimi nie powinno być też zbyt dużych szczelin).

Szata wewnętrzna

Szata wewnętrzna powinna być uszyta z tego samego materiału co peleryna;
Powinna być długa do kostek i noszona na ochraniaczu krocza, ale pod pasem i napierśnikiem, zaś jej poły powinny znajdować się od 2,5 do 5 cm od krawędzi panelu piersiowego;
Poły szaty wewnętrznej powinny mieć po trzy pionowe zaszewki bądź plisy, sięgające: a) od pasa do mniej więcej połowy panelu piersiowego (od tego miejsca materiał powinien układać się naturalnie w trzy fałdy niknące pod napierśnikiem) lub b) od pasa do napierśnika (tak jak na zdjęciu).

Opcjonalnie: Jeżeli szata nie jest dość suta, żeby odpowiednio się układać, może mieć po bokach rozcięcia od pasa w dół.

Zaszewki/plisy powinny zaczynać się ok 2,5 cm od rąbka (rozcięcia) poły szaty wewnętrznej i być od siebie oddalone o 2,5 cm;
Otwory na ręce powinny być na tyle duże, żeby widać było spod nich skafander.

Szata wewnętrzna powinna być solidnie utrzymywana w miejscu przez pas, tak aby część między nim a napierśnikiem znajdowała się cały czas blisko ciała osoby noszącej kostium i była naprężona;
Otwarcie (rozcięcie z przodu) szaty wierzchniej powinno się rozszerzać ku brzegowi napierśnika (rąbki powinny biec ukośnie, rozchodząc się na zewnątrz aż do napierśnika).

Panel piersiowy

Panel piersiowy powinien być kwadratowy, pomalowany na czarno (półmatowo) i noszony tuż pod napierśnikiem;
Powinien być mocowany na skórzanych (bądź skóropodobnych) paskach o szerokości ok. 2,5 cm i noszonych na skafandrze, ale pod napierśnikiem i szatą wewnętrzną, umieszczonych po bokach i na górze pudełka (jak na zdjęciu);
Na przedniej płycie panelu powinny się znajdować:
- Dwa cienkie, srebrne, wydłużone cylindry o odpowiednich przetłoczeniach (jak na zdjęciu), zakończone u szczytu i podstawy odpowiednimi obejmami.
  - Obejmy na szczycie cylindrów powinny być w kolorze czarnym i mieć w górnej wewnętrznej powierzchni wycięcie w kształcie litery „U”;
  - Dolne obejmy powinny być żebrowane i pomalowane na kolor brązu (złoty).
- Trzy umieszczone po prawej stronie poziomo wąskie, srebrne trapezoidalne elementy z migającymi na czerwono szczelinami na szczycie;
- Umieszczone po lewej stronie na górze dwa prostokąty: górny w kolorze niebieskim, dolny – w czerwonym, osadzone na nieco większych czarnych prostokątach (niepodświetlane);
- Cztery rozmieszczone w równomiernych odstępach wzdłuż dolnej krawędzi przełączniki, osadzone na nieco większych czarnych podstawach – od prawej: trzy szare, jeden czerwony;
- Umieszczone nad i między prostokątnymi panelami po lewej stronie, jak również między przełącznikami na dole małe srebrne elementy (ogółem pięć);
- Pod każdym z trapezoidalnych elementów po prawej stronie powinien być umieszczony odpowiedni ciąg symboli (zgodnie ze wzorem; nie są to litery aurebesha).

Dozwolone (jednak nie zalecane): górne, czarne obejmy cylindrów mogą mieć w dolnej części wycięcie w kształcie odwróconej litery „U”. Niebieski i czerwony prostokąt na górze po lewej mogą być podświetlane.

Panel piersiowy powinien być na tyle szeroki, żeby jego brzegi sięgały tuż poza środkowe czarne pasy na napierśniku;
Paski panelu powinny być wykonane z prawdziwej skóry;
Światełka umieszczone w trapezoidalnych elementach nie powinny migać zbyt szybko ani zbyt wolno (nie powinny być zapalone dłużej niż przez kilka sekund);
Każdy z pięciu srebrnych elementów między przełącznikami i prostokątami powinien być innego kształtu i mieć połysk raczej chromowy niż aluminiowy.

Panel piersiowy powinien nosić lekkie ślady eksploatacji, a paski powinny sprawiać wrażenie nieznacznie zużytych;
Czarna obejma na szczycie srebrnego cylindra po prawej stronie powinna być nieco większa niż ta po lewej;
Złota dolna obejma cylindra po lewej stronie powinna być ząbkowana tylko do połowy, od wewnątrz (jej wierzchnia zewnętrzna część powinna być gładka);
Zewnętrzne części obejm powinny lekko wystawać ku górze;
Środek każdego trapezoidalnego elementu powinien mieć ostre krawędzie, a podświetlany element powinien być półprzejrzysty.

Skafander

Powinien być uszyty z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego), dopasowany rozmiarem do postury osoby noszącej kostium i przepikowany wzdłuż ramion, nóg i tułowia (przeszycia powinny być od siebie oddalone o ok. 2,5 cm);
Dopuszczalny jest zarówno skafander jednoczęściowy, jak i składający się z dwóch bądź trzech elementów;
Dopuszczalna jest wszyta z tyłu siatka (dla zwiększenia komfortu noszenia stroju i poprawy wentylacji).

Skafander powinien być uszyty z prawdziwej skóry;
Skóra powinna być pomarszczona i sprawiać wrażenie lekko znoszonej.

Dodatkowa uwaga: filmowa wersja skafandra składała się z trzech elementów – bluzy z przepikowanymi rękawami, kamizelki i spodni.

Rękawice

Powinny być uszyte z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) i sięgać do połowy przedramienia;
Wierzch rękawic powinien być podłużnie przeszywany w równych odstępach (co ok. 2,5 cm) – przeszycia zaczynają się tuż pod linią knykci i biegną aż do końca mankietów;
Wewnętrzna strona rękawic nie jest przeszywana.
Dodatkowe zdjęcie referencyjne nr 1, Dodatkowe zdjęcie referencyjne nr 2.

Rękawice powinny być uszyte z prawdziwej skóry (najlepiej takiej samej jak ta, z której uszyty jest skafander);
Mankiet rękawic powinien się rozszerzać na zewnątrz (po stronie małego palca), ale od wewnątrz (od strony kciuka) powinien być prosty;
Przeszycia na wierzchu rękawic powinny tworzyć sześć podłużnych paneli, przy czym te po zewnętrznych stronach dłoni powinny być węższe niż pozostałe.

Szwy rozdzielające panele powinny być możliwie jak najdrobniejsze, zaś same panele - lekko podpikowane;
Ostatnie zewnętrzne przeszycie ma w części mankietu dodatkową wstawkę w kształcie klina, dzięki czemu zyskuje kształt odwróconej litery „Y”;
(Poza podłużnymi przeszyciami) rękawice powinny być zszywane od zewnątrz (tak, aby widoczne były miejsca łączenia krawędzi płatów skóry);
Spodnia i wierzchnia zewnętrzna część rękawic (w miejscu, w którym mankiet się rozszerza) nie powinna być ze sobą zszyta bezpośrednio – między warstwy powinien być wszyty klin (od wysokości kciuka aż do końca mankietu). U podstawy mankietu powinien mieć on szerokość ok. 5 cm;
Boki palców rękawic (poza kciukiem) powinny być uszyte z dodatkowych elementów skóry w stylu tzw. fourchette (wierzch ze spodem łączy dodatkowa warstwa materiału, wszyta między palcami).

Pas

Pas powinien być wykonany z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) i mieć szerokość nieco ponad 5 cm;
Z boku i nieco na przedzie, na lewym biodrze powinien być umieszczony srebrny zaczep na miecz świetlny, mocowany do pasa od wewnątrz (w dolnej części) dwoma nitami.
Uwaga: Pas nie powinien zawierać bolca widocznego na zdjęciu po lewej stronie klamry.
Klamra pasa powinna być metalowa i nieco niższa (mniejsza) od pudełek na pasie;
Klamra główna powinna mieć kształt czarnego prostokąta;
Na klamrze głównej powinna być umieszczona klamra wierzchnia o kształcie srebrnego, zaokrąglonego z lewej strony prostokąta (kształt wydłużonej w poziomie litery „D”);
Od prawej strony srebrnej klamry ku jej środkowi biegnie pięć wąskich szczelin o zmniejszającej się stopniowo długości – tak, aby najmniejsza, umieszczona mniej więcej na środku klamry stanowiła niewielki okrągły otwór. Całość powinna układać się w kształt trójkąta;
Z lewej strony srebrnej klamry, w równych odstępach od brzegów zaokrąglenia jest umieszczony srebrny dysk.
Opcjonalnie: wycięcia w srebrnej klamrze mogą mieć zaokrąglone brzegi, a otwór na środku może mieć kształt kwadratu.

Pas powinien być wykonany z prawdziwej skóry;
Pas powinien mieć linie tłoczone wzdłuż krawędzi, ok. 3 mm od brzegu skóry;
Czarna klamra główna powinna być matowa bądź półmatowa.

Pas powinien sprawiać wrażenie znoszonego, a klamra – nosić ślady eksploatacji;
Pod klamrą pasa z lewej strony, częściowo widoczne przy poglądzie z boku powinny być umieszczone dwa metalowe trzpienie (nie mogą być tak wystające jak w wersji pasa z Powrotu Jedi, jako że sama klamra w wersjach z Nowej nadziei i Imperium kontratakuje różni się od tej z Powrotu Jedi).

Pudełka na pasie

Pudełka na pasie powinny być czarne i umieszczone każde ok. 3 do 5 cm od klamry;
Zdjęcie przedstawia prawe pudełko;
Tylne ścianki pudełek powinny być zdejmowane (i dopasowane do nich);
Na każdym z pudełek znajdują się (od środka do zewnątrz):
- Dwa zielone prostokątne podświetlane panele z nieprzejrzystego materiału (otoczone częściowo czarnymi ściankami), a pod nimi – połówka przejrzystego węża z wtopioną siatką o oczkach w kształcie rombów;
- Czerwone światełko w kształcie cylindra z nieprzejrzystego materiału, osadzone w niewielkim, chromowanym pierścieniu;
- Sześć srebrnych pokręteł o gładkich ściankach (nie ząbkowanych jak te na zdjęciu), ułożonych w dwóch kolumnach – po trzy w równomiernych odstępach.
Światełka powinny być stale zapalone.
Dozwolone (jednak nie zalecane): czerwone światełko może być zakończonym obło (nie ściętym) walcem, a otaczający je pierścień może być nieco większy i bardziej widoczny. Dopuszczalny jest także całkowity brak pierścienia. Sześć pokręteł może mieć ząbkowane ścianki.

Pudełka na pasie powinny być wykonane z metalu.

W zależności od sceny z filmu wygląd pudełek różni się – od zupełnie nie zużytych, poprzez sprawiające wrażenie lekko podniszczonych, aż po noszące wyraźne ślady eksploatacji;
Pudełka nie powinny mieć kształtu idealnych prostopadłościanów, a raczej trapezów – tylne ścianki powinny być nieco większe od przednich.
Wyjaśnienie: chromowany pierścień u podstawy czerwonego światełka jest bardzo cienki i dorównuje wysokością od 1/8 do 1/4 cylindra – stąd (przy zapalonej lampce) wrażenie, że wcale go tam nie ma.

Miecz świetlny

Miecz świetlny powinien być repliką od Master Replicas bądź własnoręcznie zbudowanym rekwizytem, jak najwierniej odwzorowującym oryginalny miecz z Imperium kontratakuje (z wykorzystaniem elementów oryginalnie użytych w filmie – uchwytu od lampy Heiland Synchronar 3-Cell lub MPP Microflash);
Elementy metalowe powinny być lśniące, „chromowane”;
Okładzina uchwytu powinna sięgać do połowy rękojeści;
Na wypustce umieszczonej na środku obręczy nie powinno być „dźwigienki”;
Boczne ścianki wypustki na obręczy powinny być czarne;
Między otworami umieszczonymi w górnej części miecza przebiegają cienkie kable (druty).
Uściślenie: miecz świetlny jest wymaganym elementem stroju, o ile lokalne prawo nie zabrania pojawiania się z podobną repliką publicznie.

Miecz świetlny powinien mieć zaczep, dzięki któremu można go przywiesić u pasa, emiterem do góry (brak ostrza lub ostrze odczepiane);
Miecz świetlny powinien być idealną repliką (w skali 1:1) tego użytego w filmie.

Miecz świetlny powinien nosić lekkie ślady eksploatacji.

Ochraniacz krocza

Powinien być wyściełany i pokryty czarną skórą (bądź materiałem skóropodobnym);
Powinien być noszony na skafandrze, pod szatą wewnętrzną, tuż poniżej pasa;
Jego środkowa część powinna zasłaniać przód krocza do pachwin i zachodzić zwężającymi się pasami na biodra;
Na środku ochraniacza powinno się znajdować z grubsza prostokątne w kształcie zagłębienie o zaokrąglonych rogach, wykończone okrągłą w przekroju lamówką.

Ochraniacz powinien być wykonany z lekko pomarszczonej/sprawiającej wrażenie znoszonej skóry i mieć grubość poniżej 2,5 cm;
Elementy zachodzące na biodra powinny mieć poniżej 1/3 szerokości centralnej części ochraniacza;
Dół centralnej części ochraniacza jest od spodu obszyty kawałkiem gładszej (w porównaniu do tej pokrywającej resztę ochraniacza) skóry, zachodzącej lekko na jego wierzch.

Nagolenniki

Powinny być wykonane z lśniącego, czarnego materiału (bądź pomalowane na taki kolor);
Powinny osłaniać przód łydki i jej boki (co najmniej do połowy obwodu nogi) od kostki do kolana;
Tłoczenie osłony kolana ma kształt połowy ściętego na dole rombu;
Po bokach, tuż pod kolanem powinno się znajdować sześć rozmieszczonych poziomo w równych odstępach wypustek – po trzy z każdej strony nogi;
Po bokach nagolenników (od wewnątrz i na zewnątrz) powinny być wytłoczone zaczynające się mniej więcej w 1/3 elementu wgłębienia w kształcie wydłużonej litery „U” (ich głębokość zmniejsza się stopniowo ku górze);
Nagolenniki powinny być mocowane do buta dwoma opasującymi cholewkę paskami.

Oba nagolenniki powinny być odpowiednio spasowane – lewy z kształtem lewej, a prawy – prawej łydki (nie mogą być identyczne);
Prawy nagolennik powinien być nieco wyższy niż lewy;
Żłobienie w kształcie litery „U” powinno być w obu nagolennikach dłuższe po lewej stronie.

Buty

Buty powinny być uszyte z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) o średnim połysku. Nie mogą być sznurowane;
Powinny sięgać tuż pod kolano, mieć zaokrąglony nosek i być uszyte z materiału o gładkiej teksturze;
Nie mogą mieć widocznych spod nagolenników zamków ani zapięć;
Podeszwa z przodu buta nie może być grubsza niż 2,5 cm, a obcas nie może być wyższy niż 5 cm.
Uwaga: widoczna na zdjęciu klamra na górze cholewki nie jest elementem wymaganym – ta część buta jest zasłonięta przez nagolennik/szatę wierzchnią/pelerynę i może (lub nie) być obecna w zależności od rodzaju obuwia.

Buty powinny być wykonane z prawdziwej skóry;
Podeszwa nie powinna być grubsza niż 2 cm, a obcas - wyższy niż 3 cm;
W przypadku użycia wkładek zwiększających wzrost osoby noszącej obuwie obecność tych elementów musi być zamaskowana.

* W zależności od używanej skórki forum.