SL: Darth Vader (aNH)

[faultfett]

Darth Vader (Nowa nadzieja)



Nazwa: Darth Vader: aNH
Prefix: SL
Detachment: Sith Lord Detachment
Kostium pojawił się w: Gwiezdne wojny, cz. IV: Nowa nadzieja

Zob. też.: RotS Vader, aNH Vader, tESB Vader.

Kolorem czarnym/białym* zaznaczone są podstawowe wymogi dla danego elementu.

Wymogi detachmentu Sith Lord Detachment są dodatkowymi opcjami wierności odwzorowania stroju – kolorem niebieskim zaznaczone są wymagania, jakie dany element musi spełniać na drugim poziomie klasyfikacji zgodności z oryginałem (posiadanie tych elementów nie jest wymogiem koniecznym do przystąpienia do Legionu 501., aczkolwiek jest wysoce zalecane). Kolorem czerwonym zaznaczone są wymagania na trzeci poziom klasyfikacji – najwyższy, dla osób pragnących, aby ich stroje w możliwie jak najdokładniejszym stopniu odpowiadały filmowemu wzorcowi (elementy te również nie są wymagane do przystąpienia do Legionu 501.).

Prosimy również pamiętać, że oba dodatkowe „stopnie klasyfikacji” NIE SĄ TOŻSAME z programem wyższych standardów detachmentu Sith Lord Detachment – w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej odnośnego detachmentu.

Do zarejestrowania stroju w Legionie 501. wymagane są tylko elementy oznaczone kolorem czarnym/białym*.

________________________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA!

• W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące akceptowalności stroju Supreme Vader firmy Rubies zapraszamy do działu FAQ na stronie Legionu 501;
• Każde użycie poniżej terminu „srebrny” oznacza konieczność nadania określonemu elementowi wyglądu metalicznego z połyskiem aluminium;
• Terminy "lewy/a", "prawy/a" odnoszą się do stron osoby noszącej kostium (nie stron w odbiciu lustrzanym, odpowiadającym zdjęciom);
• Elementy opisane jako noszące ślady eksploatacji albo podniszczone nie są w niektórych przypadkach odwzorowane na odnośnych zdjęciach;
• W celu dokładnego zapoznania się z wyglądem danego elementu należy powiększyć widniejące przy opisie zdjęcie – tekst ma jedynie służyć wyłuszczeniu kluczowych cech poszczególnych składowych stroju.

________________________________________________________________________________________________________________________________

WYMAGANE ELEMENTY KOSTIUMU:

Poniżej opisane elementy są wymagane do akceptacji stroju. Powinny one być zgodne z poniższym opisem.

Czasza hełmu

• Czasza hełmu powinna być wykonana z czarnego, półmatowego materiału – nie może być matowa ani bardzo błyszcząca;
• Na środku irokeza między łukami brwiowymi, tuż nad zakończeniem czaszy w szpic znajduje się wgłębienie w kształcie litery „Y”.

• Czasza hełmu powinna być pomalowana na czarny kolor identyczny z tym wykorzystanym w malowaniu maski hełmu i napierśnika;
• Czasza powinna sprawiać wrażenie lekko podniszczonej, tak aby półmatowa powierzchnia hełmu nie wyglądała na jednolicie gładką;
• Łuki brwiowe czaszy hełmu powinny znajdować się bardzo blisko maski, zakrywając oprawę wizjera;
• Czasza hełmu powinna być umieszczona w taki sposób, żeby jej szpic znajdował się na poziomie (lub nieco poniżej niego) najwyższego karbu na grzbiecie nosa maski.

• Kaptur czaszy hełmu powinien opadać w taki sposób, żeby – widziany z boku – prawie całkiem zasłaniał dolną część maski hełmu przy szyi. Krawędź hełmu może prezentować się jak na poglądzie z boku w związku z tym, że czasza hełmu jest przesunięta w stronę czoła maski i asymetrycznością maski;
• Irokez powinien wyraźnie odróżniać się od reszty czaszy, a jego brzegi nie powinny być zaokrąglone;
• W pozycji odchylenia głowy tak, że dolna krawędź szczęki hełmu znajduje się poziomo bądź jest nieco podniesiona w górę, tył kaptura hełmu powinien być tuż nad peleryną bądź jej dotykać.

Maska hełmu

• Maska hełmu powinna być pomalowana zgodnie ze wzorem na zdjęciu na kolor półmatowoczarny (nie może być lśniąca ani matowa; nie może być też pomalowana na kolor matowoszary – niebieskawy połysk czaszy hełmu i maski widoczny na zdjęciach wynika ze specyfiki oświetlenia i nie należy się nim sugerować);
• Powinna być asymetryczna;
• Soczewki wizjera powinny być lekko wypukłe i zabarwione na bursztynowo/ciemnoszaro (nie może być przez nie widać oczu osoby noszącej maskę);
• Dolna część aeratora maski ma kształt trójkąta o ostrych rogach i jest mniej więcej o połowę mniejsza od górnej (wierzchniej) część aeratora;
• Oba aeratory są przesłonięte czarną siatką o dużych, romboidalnych oczkach (w celu lepszego zasłonięcia ciała osoby noszącej maskę może być wymagane użycie dodatkowej czarnej przesłony pod spodem);
• Trzpienie wieńczące dolne krawędzie szczęki maski powinny być srebrne i mieć zaokrąglone główki;
• Między osłoną szyi maski i górną krawędzią napierśnika nie powinno być szczeliny (bądź powinna być ona względnie wąska);
• Maska nie może odsłaniać żadnego fragmentu skóry, niezależnie od kąta ustawienia głowy osoby ją noszącej;
• Brak dodatkowej osłony szyi.

• Soczewki powinny mieć kolor bursztynowy z czerwonawym odcieniem;
• Maska powinna być pomalowana odcieniami czerni i szarości identycznymi z tymi użytymi do malowania czaszy hełmu i napierśnika;
• W miejscach malowania na czarno maska powinna sprawiać wrażenie lekko podniszczonej, tak aby półmatowa powierzchnia hełmu nie wyglądała na jednolicie gładką;
• Lewa strona policzka maski zachodząca na tył nie powinna być pomalowana na czarno, inaczej niż w jej wersji z Imperium kontratakuje czy Powrotu Jedi;
• Wszyskie krawędzie maski powinny być wyraźne i ostre (nie mogą być zaokrąglone);
• Trzpienie wieńczące dolną krawędź maski powinny być wyraźnie przybrudzone na czarno.

• Szare elementy maski powinny być pomalowane w taki sposób, żeby spod warstwy szarej farby częściowo widać było czerń (wyraźne, ale nie nazbyt, pociągnięcia pędzla);
• Okolice wizjera powinny być pomalowane na czarno (za wyjątkiem grzbietu części nosowej);
• Szare malowanie prawej części maski tuż nad policzkiem powinno się kończyć ostrą krawędzią na boku nosa;
• Mniejsza dolna część lewego policzka maski powinna być pomalowana na czarno, odwrotnie do malowania reszty policzka. Obszar prawego policzka maski może być częściowo pomalowany na szaro;
• Prawa część maski powinna być wyższa niż lewa (maska powinna być asymetryczna);
• W pozycji lekkiego pochylenia głowy przednia część osłony szyi maski powinna opierać się o górną część napierśnika.

Kominiarka

• Czarna, przylegająca do głowy kominiarka noszona pod maską hełmu, zasłaniająca usta, podbródek i szyję (szczególnie podczas poruszania głową);
• Należy pamiętać, że chociaż kominiarka jest elementem obowiązkowym stroju, to jej posiadanie jest najprostszym rozwiązaniem gwarantującym, że spod hełmu nie będzie widoczna skóra głowy ani szyi, a także zapewnia większy komfort jego noszenia. Dozwolone są wszelkie inne środki, za pośrednictwem których można osiągnąć ten sam efekt (zamiennie do kominiarki).

Peleryna

• Powinna być uszyta z czarnej wełny (bądź podobnego materiału), z trzech czwartych koła, długa do ziemi i podszyta czarną satyną/atłasem;
• Kołnierz peleryny powinien być obszyty czarną skórą (lub materiałem skóropodobnym) o szerokości ok 2,5 – 3 cm;
• Przy szyi peleryna powinna być spięta łańcuchem lub mocowana w taki sposób, żeby efekt był podobny;
• Przednia część obszycia peleryny powinna być ukryta pod osłoną szyi maski, tak aby łańcuch nie był widoczny.
• Opcjonalnie: łańcuch peleryny może spoczywać na dolnej części osłony szyi maski – wówczas mogą być widoczne cztery jego ogniwa. W przypadku zdecydowania się na tę opcję, łańcuch powinien być wykonany z ciemnoszarego plastiku, mieć prostokątne ogniwa i być mocowany do spodniej części kołnierza. U osoby noszącej pełen kostium nie powinny być widoczne żadne elementy jego montażu.

• Peleryna powinna być uszyta z wełny, a kołnierz – obszyty prawdziwą skórą;
• Z tyłu nie może być widać spod hełmu obszycia peleryny przy szyi;
• Łańcuch powinien być mocowany do podszycia kołnierza nieco głębiej niż na samym brzegu;
• Poły peleryny powinny z przodu nachodzić na napierśnik i przy opuszczonych swobodnie ramionach osoby noszącej kostium zasłaniać naramienniki, jednak nie mogą zachodzić na zewnętrzne czarne pasy na napierśniku.

• Wierzchnia (główna) warstwa peleryny powinna być uszyta z czterech albo sześciu płatów wełny.

Napierśnik

• Napierśnik powinien być pomalowany zgodnie ze wzorem na zdjęciu na kolor półmatowy czarny i półmatowy/matowy srebrzystoszary/ciemnoszary;
• Środkowa wypukła część powinna być pomalowana na szaro, a dwa sąsiednie wypukłe elementy – na czarno;
• Reszta napierśnika powinna być szara;
• Naramienniki powinny być pomalowane na srebrzystoszaro, a ich wypukłe części – na czarno. Powinny być mocowane do napierśnika dwoma paskami;
• Napierśnik nie ma (widocznego) haczyka mocującego łańcuch.
• Opcjonalnie: dwa wypukłe elementy po bokach napierśnika mogą być pomalowane na czarno.

• Napierśnik powinien być pomalowany odcieniami czerni i szarości identycznymi z tymi, którymi malowana jest czasza hełmu i maska;
• W miejscach malowania na czarno napierśnik powinien sprawiać wrażenie mocno podniszczonego, tak aby powierzchnia malowania nie wyglądała nie wyglądała na jednolicie gładką;
• Jeżeli jest to konieczne, napierśnik i naramienniki powinny być odpowiednio wyściełane, aby: a) dolna część napierśnika nie odstawała znacząco od klatki piersiowej; b) kształt tyłu napierśnika nie odznaczał się przez pelerynę na plecach; c) naramienniki utrzymywały się stabilnie na ramionach, także w trakcie ruchu; d) górne (przechodzące przez ramiona) części boków napierśnika przechodziły w miarę płynnie w naramienniki (oba elementy powinny znajdować się mniej więcej na tym samym poziomie – między nimi nie powinno być też zbyt dużych szczelin).

• Szare elementy napierśnika powinny być pomalowane w taki sposób, żeby spod warstwy szarej farby częściowo widać było czerń (wyraźne, ale nie nazbyt, pociągnięcia pędzla).

Szata wewnętrzna

• Szata wewnętrzna powinna być uszyta z tego samego materiału co peleryna;
• Powinna być długa do kostek i noszona na napierśniku i ochraniaczu krocza, ale pod pasem, zaś jej poły powinny znajdować się nie więcej niż 2,5 cm od krawędzi panelu piersiowego albo się z nim prawie stykać;
• Szata wewnętrzna powinna być po bokach rozcięta od pasa w doł;
• Poły szaty wewnętrznej nie mogą mieć zaszewek ani plis.
• Opcjonalnie: brak rozcięć po bokach szaty od pasa w dół.

• Otwory na ręce powinny być na tyle duże, żeby widać było spod nich skafander.

• Szata wewnętrzna powinna być solidnie utrzymywana w miejscu przez pas, tak aby część między nim a napierśnikiem znajdowała się cały czas blisko ciała osoby noszącej kostium, była naprężona i nie opadała;
• Otwarcie (rozcięcie z przodu) szaty wierzchniej nie powinno się rozszerzać ku brzegowi napierśnika (rąbki powinny biec od pasa pionowo aż do napierśnika).

Panel piersiowy

• Panel piersiowy powinien być kwadratowy, pomalowany na czarno (półmatowo) i noszony tuż pod napierśnikiem;
• Powinien być mocowany na skórzanych (bądź skóropodobnych) paskach o szerokości ok. 2,5 cm i noszonych na skafandrze, ale pod napierśnikiem i szatą wewnętrzną, umieszczonych po bokach i na górze pudełka (jak na zdjęciu);
• Na przedniej płycie panelu powinny się znajdować:
  • Dwa cienkie, srebrne, wydłużone cylindry o odpowiednich przetłoczeniach (jak na zdjęciu). Cylindry nie są zakończone u szczytu i podstawy obejmami;
  • Trzy ułożone poziomo srebrne elementy ze szczelinami, umieszczone na górze po prawej stronie;
  • Umieszczone po lewej stronie na górze dwa półprzejrzyste prostokąty: górny w kolorze zielonym, dolny – w czerwonym;
  • Cztery rozmieszczone w równomiernych odstępach wzdłuż dolnej krawędzi przełączniki – od prawej: biały i trzy szare;
  • Między przełącznikami ani półprzejrzystymi prostokątami nie ma srebrnych metalowych elementów;
  • Żaden z elementów na panelu nie jest podświetlany.

• Opcjonalnie: na każdym z pasków mocowania panelu piersiowego może się znajdować mały srebrny nit – umieszczony nie więcej niż 1,2 cm od panelu.

• Panel piersiowy powinien być na tyle szeroki, żeby jego brzegi sięgały tuż poza środkowe czarne pasy na napierśniku;
• Paski panelu powinny być wykonane z prawdziwej skóry.

• Panel piersiowy powinien nosić ślady eksploatacji, a paski powinny sprawiać wrażenie lekko zużytych;
• Szczeliny umieszczonych po prawej stronie na górze elementów powinny być płytkie i mieć ostre krawędzie;
• Dwa środkowe przełączniki powinny znajdować się nieco bliżej niż dwa zewnętrzne (jednak różnica poziomów nie powinna wynosić więcej niż 3 mm).

Skafander

• Powinien być uszyty z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego), dopasowany rozmiarem do postury osoby noszącej kostium i przepikowany wzdłuż ramion, nóg i tułowia (przeszycia powinny być od siebie oddalone o ok. 2,5 cm);
• Dopuszczalny jest zarówno skafander jednoczęściowy, jak i składający się z dwóch bądź trzech elementów;
• Dopuszczalna jest wszyta z tyłu siatka (dla zwiększenia komfortu noszenia stroju i poprawy wentylacji).

• Skafander powinien być uszyty z prawdziwej skóry;
• Skóra powinna być pomarszczona i sprawiać wrażenie lekko znoszonej.
• Dodatkowa uwaga: filmowa wersja skafandra składała się z trzech elementów – bluzy z przepikowanymi rękawami, kamizelki i spodni.

Rękawice

• Powinny być uszyte z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) i sięgać do połowy przedramienia;
• Wierzch rękawic powinien być poprzecznie przeszywany w równych odstępach (co ok. 2,5 cm) – przeszycia zaczynają się tuż pod linią knykci i biegną aż do końca mankietów;
• Wewnętrzna strona rękawic nie jest przeszywana.

• Rękawice powinny być uszyte z prawdziwej skóry (najlepiej takiej samej jak ta, z której uszyty jest skafander);
• Mankiet rękawic od nadgarstka powinien się stopniowo rozszerzać na zewnątrz (nieznacznie).

• Przeszycia na wierzchu rękawic powinny tworzyć dwanaście bądź trzynaście poprzecznych paneli (panele nie muszą być idealnie identycznej szerokości);
• (Poza poprzecznymi przeszyciami) rękawice powinny być zszywane od zewnątrz (tak, aby widoczne były miejsca łączenia krawędzi płatów skóry);
• Boki palców rękawic (poza kciukiem) powinny być uszyte z dodatkowych elementów skóry w stylu tzw. fourchette (wierzch ze spodem łączy dodatkowa warstwa materiału, wszyta między palcami).

Pas

• Pas powinien być wykonany z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) i mieć szerokość nieco ponad 5 cm;
• Z boku i nieco na przedzie, na lewym biodrze powinien być umieszczony srebrny zaczep na miecz świetlny, mocowany do pasa od wewnątrz (w dolnej części) dwoma nitami;
• Klamra pasa powinna być metalowa i nieco większa (wyższa) od pudełek na pasie (klamra ma tę samą wielkość co wersje z Imperium kontratakuje i Powrotu Jedi);
• Klamra główna powinna mieć kształt czarnego prostokąta;
• Na klamrze głównej powinna być umieszczona klamra wierzchnia o kształcie srebrnego, zaokrąglonego z lewej strony prostokąta (kształt wydłużonej w poziomie litery „D”);
• Od prawej strony srebrnej klamry ku jej środkowi biegnie pięć wąskich szczelin o zmniejszającej się stopniowo długości – tak, aby najmniejsza, umieszczona mniej więcej na środku klamry tworzyła niewielki otwór (okrągły). Całość powinna układać się w kształt trójkąta;
• Z lewej strony srebrnej klamry, w równych odstępach od brzegów jej zaokrąglenia jest umieszczony srebrny dysk.
• Opcjonalnie: wycięcia w srebrnej klamrze mogą mieć zaokrąglone brzegi, a otwór na środku może mieć kształt kwadratu.

• Pas powinien być wykonany z prawdziwej skóry;
• Pas powinien mieć linie tłoczone wzdłuż krawędzi, ok. 3 mm od brzegu skóry;
• Czarna klamra główna powinna być matowa bądź półmatowa.

• Pas powinien sprawiać wrażenie znoszonego, a klamra – nosić ślady eksploatacji;
• Pod klamrą pasa z lewej strony, częściowo widoczne przy poglądzie z boku powinny być umieszczone dwa metalowe trzpienie (nie mogą być tak wystające jak w wersji pasa z Powrotu Jedi, jako że sama klamra w wersjach z Nowej nadziei i Imperium kontratakuje różni się od tej z Powrotu Jedi).

Pudełka na pasie

• Pudełka na pasie powinny być czarne i umieszczone każde od ok. 1,2 do 2,5 cm od klamry (powinny stanowić swoje lustrzane odbicia);
• Zdjęcie przedstawia lewe pudełko;
• Na każdym z pudełek znajdują się (od środka do zewnątrz):
  • Dwa zielone kwadratowe podświetlane panele, a pod nimi – wpuszczona w powierzchnię pudełek srebrna siatka w kształcie prostokąta, o prostokątnych oczkach;
  • Czerwone światełko w kształcie zakończonego obło cylindra otoczone u podstawy chromowanym pierścieniem;
  • Sześć srebrnych pokręteł o gładkich ściankach, ułożonych w dwóch kolumnach – po trzy w równomiernych odstępach i osadzonych na czerwonych krągłych podstawach o zaokrąglonych bokach;
  • Światełka powinny być stale zapalone.

• Pudełka na pasie powinny być wykonane z metalu;
• Zielone światełka powinny mieć ząbkowaną powierzchnię i nie powinny być osadzone na czarnej, plastikowej podstawie;
• Czerwone, cylindryczne światełko powinno być wykonane z nieprzejrzystego materiału;
• Przedni panel każdego pudełka powinien mieć kształt nachodzącej na resztę pudełka pokrywki/wieczka, mocowanego z boków srebrnymi wkrętami.

• Pudełka powinny wyglądać na mocno podniszczone.

Miecz świetlny

• Miecz świetlny powinien być repliką od Master Replicas bądź własnoręcznie zbudowanym rekwizytem, jak najwierniej odwzorowującym oryginalny miecz z Powrotu Jedi (z wykorzystaniem elementów oryginalnie użytych w filmie – uchwytu od lampy Heiland Synchronar 3-Cell lub MPP Microflash);
• Elementy metalowe powinny być lśniące, „chromowane”;
• Okładzina uchwytu nie powinna sięgać do połowy rękojeści (jest krótsza);
• Na wypustce umieszczonej na środku obręczy powinna być „dźwigienka”;
• Boki wypustki na obręczy powinny być lśniące, „chromowane”;
• Między otworami umieszczonymi w górnej części miecza nie ma cienkich kabli (drutów).
• Uwaga: miecz świetlny jest wymaganym elementem stroju, o ile lokalne prawo nie zabrania pojawiania się z podobną repliką publicznie.

• Miecz świetlny powinien mieć zaczep, dzięki któremu można go przywiesić u pasa, emiterem do góry (brak ostrza lub ostrze odczepiane);
• Miecz świetlny powinien być idealną repliką (w skali 1:1) tego użytego w filmie.

• Miecz świetlny powinien nosić ślady eksploatacji.

Ochraniacz krocza

• Powinien być wyściełany i pokryty czarną skórą (bądź materiałem skóropodobnym);
• Powinien być noszony na skafandrze, pod szatą wewnętrzną, tuż poniżej pasa;
• Jego środkowa część powinna zasłaniać przód krocza do pachwin i zachodzić zwężającymi się pasami na biodra;
• Na środku ochraniacza powinno się znajdować z grubsza prostokątne w kształcie zagłębienie o zaokrąglonych rogach, wykończone okrągłą w przekroju lamówką.

• Ochraniacz powinien być wykonany z lekko pomarszczonej/sprawiającej wrażenie znoszonej skóry i mieć grubość poniżej 2,5 cm;
• Elementy zachodzące na biodra powinny mieć poniżej 1/3 szerokości centralnej części ochraniacza.

Nagolenniki

• Powinny być wykonane z półmatowego, czarnego materiału (bądź pomalowane na taki kolor – inaczej niż na zdjęciu);
• Powinny osłaniać przód łydki i jej boki (co najmniej do połowy obwodu nogi) od kostki do kolana;
• Tłoczenie osłony kolana ma kształt połowy ściętego na dole rombu;
• Po bokach, tuż pod kolanem powinno się znajdować sześć rozmieszczonych poziomo w równych odstępach wypustek – po trzy z każdej strony nogi;
• Po bokach nagolenników (od wewnątrz i na zewnątrz) powinny być wytłoczone zaczynające się mniej więcej w 1/3 elementu wgłębienia w kształcie wydłużonej litery „U” (ich głębokość zmniejsza się stopniowo ku górze);
• Nagolenniki powinny być mocowane do buta dwoma opasującymi cholewkę paskami.
• Dozwolone (jednak nie zalecane): nagolenniki mogą być lśniącoczarne.

• Nagolenniki powinny sprawiać wrażenie podniszczonych, tak aby półmatowa powierzchnia nie wyglądała na jednolicie gładką;
• Oba nagolenniki powinny być odpowiednio spasowane – lewy z kształtem lewej, a prawy – prawej łydki (nie mogą być identyczne);
• Prawy nagolennik powinien być nieco wyższy niż lewy.

• Żłobienie w kształcie litery „U” powinno być w obu nagolennikach dłuższe po lewej stronie.

Buty

• Buty powinny być uszyte z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) o średnim połysku. Nie mogą być sznurowane;
• Powinny sięgać tuż pod kolano, mieć zaokrąglony nosek i być uszyte z materiału o gładkiej teksturze;
• Nie mogą mieć widocznych spod nagolenników zamków ani zapięć;
• Podeszwa z przodu buta nie może być grubsza niż 2,5 cm, a obcas nie może być wyższy niż 5 cm.
• Uwaga: widoczna na zdjęciu klamra na górze cholewki nie jest elementem wymaganym – ta część buta jest zasłonięta przez nagolennik/szatę wierzchnią/pelerynę i może (lub nie) być obecna w zależności od rodzaju obuwia.

• Buty powinny być wykonane z prawdziwej skóry;
• Podeszwa nie powinna być grubsza niż 2 cm, a obcas – wyższy niż 3 cm;
• W przypadku użycia wkładek zwiększających wzrost osoby noszącej obuwie obecność tych elementów musi być zamaskowana.

* W zależności od używanej skórki forum.com/databank/FAQ]FAQ[/url][/u] na stronie Legionu 501;
[*]Każde użycie poniżej terminu „srebrny” oznacza konieczność nadania określonemu elementowi wyglądu metalicznego z połyskiem aluminium;
[*]Terminy